【遊記】20261020_Redondela日誌
2026.10.20 星期二 陰轉晴
波里紐（O Porriño）到雷東德拉（Redondela）。今天的路先是爬，後是一段幾乎不能正面走下去的陡坡。雙腿算是遇到這趟旅程裡第一次大魔王路程。
八點剛過出城，霧還貼在田埂上。路邊有人擺了蓋蠟章的小攤，朝聖護照攤開，不少人停下來蓋一枚再走，感覺今年愈來愈多這種蠟章。
天氣預報說整天是陰的，山頭卻裂開一道紅光，直直射上天空。日出好看，手機拍不下來，也就由它去。能用眼睛收下，已經夠了。
往前是加利西亞的石砌穀倉，葡萄棚架拉出牆外，葉子開始轉色。經過一戶民宅的庭園時，一株黃金線柏把目光留住。絲線一樣的枝條垂下來，照到光的地方是暖金，背光的內側仍是沉靜的綠。秋日的加利西亞不太喧譁，這株樹也不喧譁。
路旁一座石雕，是當地女詩人瑪麗亞·馬格達萊納·多明格斯（María Magdalena Domínguez）。基座刻著朝聖者認得的大扇貝，詩牌上寫著：「從世界的一個盡頭，用細絲織一條白色的朝聖之路……」
緩坡上去，聖巴亞聖堂（Igrexa de Santa Baia de Mos）立在山頭。聖巴亞就是聖婦歐拉利亞，堂是厚重花崗岩砌的，雲層裡透一點光，看起來收著，不張揚。我在解說牌前把這座堂的來歷讀完。牌上說，它在 1883 年大修過一次，朝向是為了遷就旁邊的侯爵宮殿。裡面有十八世紀的巴洛克祭壇，1733 年一位沒有留下名字的人獻了四位手持樂器的音樂天使。牌子上的照片裡，他們還在祭壇前奏著聽不見的曲子。安葬在這裡的莫斯侯爵和貴族，名字刻進花崗岩裡。我只是路過的朝聖者，讀完一塊牌子，總算知道這條路上的莫斯（Mos）曾經怎樣光亮過。
肚子這時候倒也誠實。昨天餓太久，今天決定在坡開始之前先吃。莫斯舊宮殿（Pazo de Mos）前的戶外座位，一份西班牙烘蛋（tortilla），一杯熱的濃縮咖啡。馬鈴薯鬆軟，咖啡下去，腿才像又屬於自己。餐紙上印著 Gracias por su visita，字很小，倒挺精緻。
吃完走進宮殿旁的石板廣場。魚鱗雲鋪滿天空，陽光落在花崗岩舊牆上。綠地裡一尊石雕女子望著遠處，牆面上很大的「Mos」做成玫瑰的樣子，跟舊牆放在一起，倒也安穩。朝聖的人散在白色陽傘下，背包卸在腳邊，揉腿。這一段沒有人在趕。宮殿角落還留著些舊物，像這宅子沒有把從前完全搬空。
出鎮，路名換成聖雅各伯小街（Rúa de Santiaguiño）。坡一下子豎起來，手機上的路線也跳出提醒。再上去，安塔斯的小聖雅各伯聖堂（Capela de Santiaguiño de Antas）到了。石十字架基座上，前人放下的小石子和朝聖紀念品堆了一層。
過了聖堂，路沉進桉樹和松林。林子盡頭是今天的最高點，一小座漂亮的公園。
再往前，松林開闊處忽然立著一塊鏽紅色鐵牌：Mámoa do Coto de Gran。沒有預告。爬了一上午，在橡實和蕨叢裡撞見一座新石器時代的遺址，當下是真的高興。背包卸下來，在丘前看了一會。
牌子後面那座被橡樹蓋住的緩丘就是幔墳。加利西亞話的 mámoa，是人工堆起的墳丘，裡面通常有石室，族人合葬，再覆土和石。牌上寫，這是加利西亞最早的紀念性建築；巨石文化連著新石器時代的生計，人結成分散的小聚落，最早可到公元前第五千紀中葉。石室早已塌進土裡，眼前只剩一座長了樹的丘。coto 是山頭，此地叫 O Coto do Gran，屬雷東德拉的薩沙蒙德（Saxamonde）堂區。站在丘上望得見下面的谷。這條朝聖路還要很久以後才有，丘上的人早已把死者安放在這裡。參觀只有短短一會，疲憊裡卻輕了一點。
下坡之前，路邊出現一座沒有人看顧的小攤。藍白相間的棚子下，桌上擺著葡萄和水果，保冷箱裡是水，旁邊放著一個小豬撲滿，牌子用好幾種語言寫著：自由奉獻，謝謝。扇貝殼掛在鐵欄上，朝聖者自己拿、自己投錢。這種無人的小攤在葡萄牙之路上常見，靠的是路人的誠實。
從這裡望下去，就是今天的目的地。沒想到接上來的是一段大陡下坡。陡到幾乎不能正面往下，大家都把步子拆成 Z 字，膝蓋側著，一點一點下去。
正式進城之前，維拉維亞修道院（Convento de Vilavella）立在眼前。十六世紀的花崗岩房子，方形的塔和尖頂鐘樓在魚鱗雲下很清楚。院前廣場上是一座石十字架（cruceiro），柱頂一面是聖母抱子，一面是被釘的耶穌，守著這條路已經很多年。這裡曾是聖老楞佐·猶斯定會（San Lorenzo Justiniano）的隱修院，修女們在封閉中過日課。如今人可以在廣場上把腳放開。創院的普雷戈·德·蒙塔奧斯家族，後來也留下了城裡那座塔樓，就是今天要住的朝聖者庇護所。
進城的舊街上，一堵長了歲月的花崗岩牆把人留住。聖德肋撒宮殿（Pazo de Santa Teresa），十七世紀的宅第。黑鐵門關著，旁邊木名牌，牆上銅牌記著在此住過的人。讓我停更久的是牆凹處一座小水泉，壁龕裡鋪著藍白瓷磚（azulejos），藍花在灰石上很安靜。這是葡萄牙之路沿線大宅的日常：一口水，一面磚。聖德肋撒這個名字，是二十世紀初才換上的。紡織業主何塞·雷戈霍的妻子莉塔·奧特羅敬愛亞維拉的聖女大德蘭，宅第從此如此稱呼。
進城後第一件事，是找今晚的床。原本在私立庇護所訂了位，卻訂錯了日期，只好改住公立庇護所塔樓之家（Albergue de Peregrinos Casa da Torre）。這是意外，卻也是今天的一份恩典。花崗岩石牆和石拱裡面，木地板、簡單的床、投射燈。背包落地，人好像才回到自己身體裡。
只是到了夜裡，才發現這裡並不適合我。這趟朝聖出發前忘了帶睡袋，床上沒有可以鑽進去的暖，只好把全部的衣服都穿在身上睡。一層疊一層，仍是抵不住夜裡的涼。這一夜讓我明白，朝聖路上的床，不只看價錢和位置，還要看自己帶了什麼上路。
下午洗了衣服，接著去洗澡。浴廁通風得很，風從各處鑽進來，熱水再暖，身上還是忍不住一陣一陣地發涼。洗完換上輕裝到舊城走。沒有背包，步子輕得過分。
傍晚進小鎮的精神核心，聖雅各伯聖堂（Igrexa Parroquial de Santiago）。
這座聖堂供奉聖雅各伯，堂名本身就和朝聖之路連在一起。門口的解說牌上說，雷東德拉最早的聖堂是羅馬式的，1114 年由主教傑爾米雷斯（Gelmírez）祝聖，隸屬於孔波斯特拉大主教座。現在看到的建築，主體多建於十五世紀上半葉。後來加入的小禮拜堂，如聖塞巴斯蒂安（San Sebastián）和聖本篤（San Bieito），都以哥德式肋架拱頂覆蓋。門廊是尖拱組成的，玫瑰窗替哥德式的內殿引進天光。鐘樓的第二層是文藝復興時期加上的，至今仍未完成。立面頂端立著騎白馬、揮劍的殺摩爾人聖雅各伯像（Santiago Matamouros）。聖器室的拱頂上刻著雷東德拉的徽章，年份是 1714 年。
門口左側的花崗岩上刻著十字架，還有一行字：Caídos por Dios y por la Patria. José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! 內戰把名字刻在堂門旁邊，沉重是直的，沒有掩飾。石板上另有幾列人名。我站了一會。這面牆用十字架為內戰裡的一個陣營點名。聖堂裡面的十字架，是另一件事。
推開厚重的木門，街上的聲音被切斷。石柱往上收成哥德式肋架拱頂，盡頭的主祭壇是哥德式木雕，層層尖頂小龕，金色在暗裡發亮。角落壁龕裡，花崗岩洗禮盆躺著。聖堂收留一個人，是從這座洗禮盆開始的。二樓聖詠團席的彩繪玫瑰窗透進傍晚的光，藍和紅落在地上。
沿著兩側走，一間間小禮拜堂各有各的故事。入口旁的鍍金框裡，是一幅《耶穌受洗》，施洗者若翰抬手為耶穌灑水，天上有光落下。靠近門的牆邊，木雕的聖母抱著耶穌遺體（Pietà），旁邊貼著堂區的公告。另一間的彩繪窗上是紅色的基督字母圖徽（Chi-Rho）。巴洛克式祭壇層層疊疊，金色捲葉包著中央的聖母像，兩側立著幾位木雕聖人。角落那間，彩窗裡有一隻白鴿，象徵聖神，下面立著披黑紅斗篷、戴皇冠的痛苦聖母，前面擺著白花。另一處祭壇上，施洗者若翰手持十字杖，身旁有一隻小羊，聖若瑟抱著聖嬰站在一旁，白色的菊花襯著金光。
找一張木椅坐下。聽自己的腳步和呼吸在老石頭裡回響。急陡坡留下的狼狽還在腿上，可這份靜把白天接住了。這次下午來探路，才知道這座聖堂可以蓋朝聖章，心裡便記下了。
彌撒前，先到超市買了晚餐：麵包、水果和優格。一半當晚餐，一半留給明早當早餐。簡簡單單，對走了一整天的人來說，已經足夠。
七點半前後，木椅上已坐了不少人：老人家、一家大小，也有幾位年輕的旅人。台上一位老者領著大家唸玫瑰經，眾人跟著一句一句唸西班牙文，我則用中文在心裡自己唸著。主祭壇前的金色雕飾在燈下發亮，白花擺在兩側。晚上八點，彌撒開始，拱頂下的聲音慢慢響起來，禮儀的節奏我並不陌生。坐在人群裡，我不再只是路過的朝聖者，而是和這座小鎮的人一起，把這一天交給天主。
彌撒結束，我特地帶著朝聖護照，到聖器室把聖堂的朝聖章蓋了上去，是今天最好的紀念。推門出來，天色已經暗了。夜裡的聖堂立面打著燈，玫瑰窗透出藍紅的光，門口有人慢慢走下石階。
（彌撒時間：週一至週六晚上 20:00；週日與節日中午 12:00，七、八月的週日改在晚上 20:00。）
波里紐（O Porriño）到雷東德拉（Redondela）。今天的路先是爬，後是一段幾乎不能正面走下去的陡坡。雙腿算是遇到這趟旅程裡第一次大魔王路程。
八點剛過出城，霧還貼在田埂上。路邊有人擺了蓋蠟章的小攤，朝聖護照攤開，不少人停下來蓋一枚再走，感覺今年愈來愈多這種蠟章。
天氣預報說整天是陰的，山頭卻裂開一道紅光，直直射上天空。日出好看，手機拍不下來，也就由它去。能用眼睛收下，已經夠了。往前是加利西亞的石砌穀倉，葡萄棚架拉出牆外，葉子開始轉色。經過一戶民宅的庭園時，一株黃金線柏把目光留住。絲線一樣的枝條垂下來，照到光的地方是暖金，背光的內側仍是沉靜的綠。秋日的加利西亞不太喧譁，這株樹也不喧譁。
路旁一座石雕，是當地女詩人瑪麗亞·馬格達萊納·多明格斯（María Magdalena Domínguez）。基座刻著朝聖者認得的大扇貝，詩牌上寫著：「從世界的一個盡頭，用細絲織一條白色的朝聖之路……」
緩坡上去，聖巴亞聖堂（Igrexa de Santa Baia de Mos）立在山頭。聖巴亞就是聖婦歐拉利亞，堂是厚重花崗岩砌的，雲層裡透一點光，看起來收著，不張揚。我在解說牌前把這座堂的來歷讀完。牌上說，它在 1883 年大修過一次，朝向是為了遷就旁邊的侯爵宮殿。裡面有十八世紀的巴洛克祭壇，1733 年一位沒有留下名字的人獻了四位手持樂器的音樂天使。牌子上的照片裡，他們還在祭壇前奏著聽不見的曲子。安葬在這裡的莫斯侯爵和貴族，名字刻進花崗岩裡。我只是路過的朝聖者，讀完一塊牌子，總算知道這條路上的莫斯（Mos）曾經怎樣光亮過。肚子這時候倒也誠實。昨天餓太久，今天決定在坡開始之前先吃。莫斯舊宮殿（Pazo de Mos）前的戶外座位，一份西班牙烘蛋（tortilla），一杯熱的濃縮咖啡。馬鈴薯鬆軟，咖啡下去，腿才像又屬於自己。餐紙上印著 Gracias por su visita，字很小，倒挺精緻。
吃完走進宮殿旁的石板廣場。魚鱗雲鋪滿天空，陽光落在花崗岩舊牆上。綠地裡一尊石雕女子望著遠處，牆面上很大的「Mos」做成玫瑰的樣子，跟舊牆放在一起，倒也安穩。朝聖的人散在白色陽傘下，背包卸在腳邊，揉腿。這一段沒有人在趕。宮殿角落還留著些舊物，像這宅子沒有把從前完全搬空。
出鎮，路名換成聖雅各伯小街（Rúa de Santiaguiño）。坡一下子豎起來，手機上的路線也跳出提醒。再上去，安塔斯的小聖雅各伯聖堂（Capela de Santiaguiño de Antas）到了。石十字架基座上，前人放下的小石子和朝聖紀念品堆了一層。
過了聖堂，路沉進桉樹和松林。林子盡頭是今天的最高點，一小座漂亮的公園。
再往前，松林開闊處忽然立著一塊鏽紅色鐵牌：Mámoa do Coto de Gran。沒有預告。爬了一上午，在橡實和蕨叢裡撞見一座新石器時代的遺址，當下是真的高興。背包卸下來，在丘前看了一會。
牌子後面那座被橡樹蓋住的緩丘就是幔墳。加利西亞話的 mámoa，是人工堆起的墳丘，裡面通常有石室，族人合葬，再覆土和石。牌上寫，這是加利西亞最早的紀念性建築；巨石文化連著新石器時代的生計，人結成分散的小聚落，最早可到公元前第五千紀中葉。石室早已塌進土裡，眼前只剩一座長了樹的丘。coto 是山頭，此地叫 O Coto do Gran，屬雷東德拉的薩沙蒙德（Saxamonde）堂區。站在丘上望得見下面的谷。這條朝聖路還要很久以後才有，丘上的人早已把死者安放在這裡。參觀只有短短一會，疲憊裡卻輕了一點。
下坡之前，路邊出現一座沒有人看顧的小攤。藍白相間的棚子下，桌上擺著葡萄和水果，保冷箱裡是水，旁邊放著一個小豬撲滿，牌子用好幾種語言寫著：自由奉獻，謝謝。扇貝殼掛在鐵欄上，朝聖者自己拿、自己投錢。這種無人的小攤在葡萄牙之路上常見，靠的是路人的誠實。
從這裡望下去，就是今天的目的地。沒想到接上來的是一段大陡下坡。陡到幾乎不能正面往下，大家都把步子拆成 Z 字，膝蓋側著，一點一點下去。
正式進城之前，維拉維亞修道院（Convento de Vilavella）立在眼前。十六世紀的花崗岩房子，方形的塔和尖頂鐘樓在魚鱗雲下很清楚。院前廣場上是一座石十字架（cruceiro），柱頂一面是聖母抱子，一面是被釘的耶穌，守著這條路已經很多年。這裡曾是聖老楞佐·猶斯定會（San Lorenzo Justiniano）的隱修院，修女們在封閉中過日課。如今人可以在廣場上把腳放開。創院的普雷戈·德·蒙塔奧斯家族，後來也留下了城裡那座塔樓，就是今天要住的朝聖者庇護所。
進城的舊街上，一堵長了歲月的花崗岩牆把人留住。聖德肋撒宮殿（Pazo de Santa Teresa），十七世紀的宅第。黑鐵門關著，旁邊木名牌，牆上銅牌記著在此住過的人。讓我停更久的是牆凹處一座小水泉，壁龕裡鋪著藍白瓷磚（azulejos），藍花在灰石上很安靜。這是葡萄牙之路沿線大宅的日常：一口水，一面磚。聖德肋撒這個名字，是二十世紀初才換上的。紡織業主何塞·雷戈霍的妻子莉塔·奧特羅敬愛亞維拉的聖女大德蘭，宅第從此如此稱呼。
進城後第一件事，是找今晚的床。原本在私立庇護所訂了位，卻訂錯了日期，只好改住公立庇護所塔樓之家（Albergue de Peregrinos Casa da Torre）。這是意外，卻也是今天的一份恩典。花崗岩石牆和石拱裡面，木地板、簡單的床、投射燈。背包落地，人好像才回到自己身體裡。
只是到了夜裡，才發現這裡並不適合我。這趟朝聖出發前忘了帶睡袋，床上沒有可以鑽進去的暖，只好把全部的衣服都穿在身上睡。一層疊一層，仍是抵不住夜裡的涼。這一夜讓我明白，朝聖路上的床，不只看價錢和位置，還要看自己帶了什麼上路。
下午洗了衣服，接著去洗澡。浴廁通風得很，風從各處鑽進來，熱水再暖，身上還是忍不住一陣一陣地發涼。洗完換上輕裝到舊城走。沒有背包，步子輕得過分。
傍晚進小鎮的精神核心，聖雅各伯聖堂（Igrexa Parroquial de Santiago）。
這座聖堂供奉聖雅各伯，堂名本身就和朝聖之路連在一起。門口的解說牌上說，雷東德拉最早的聖堂是羅馬式的，1114 年由主教傑爾米雷斯（Gelmírez）祝聖，隸屬於孔波斯特拉大主教座。現在看到的建築，主體多建於十五世紀上半葉。後來加入的小禮拜堂，如聖塞巴斯蒂安（San Sebastián）和聖本篤（San Bieito），都以哥德式肋架拱頂覆蓋。門廊是尖拱組成的，玫瑰窗替哥德式的內殿引進天光。鐘樓的第二層是文藝復興時期加上的，至今仍未完成。立面頂端立著騎白馬、揮劍的殺摩爾人聖雅各伯像（Santiago Matamouros）。聖器室的拱頂上刻著雷東德拉的徽章，年份是 1714 年。
門口左側的花崗岩上刻著十字架，還有一行字：Caídos por Dios y por la Patria. José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! 內戰把名字刻在堂門旁邊，沉重是直的，沒有掩飾。石板上另有幾列人名。我站了一會。這面牆用十字架為內戰裡的一個陣營點名。聖堂裡面的十字架，是另一件事。
推開厚重的木門，街上的聲音被切斷。石柱往上收成哥德式肋架拱頂，盡頭的主祭壇是哥德式木雕，層層尖頂小龕，金色在暗裡發亮。角落壁龕裡，花崗岩洗禮盆躺著。聖堂收留一個人，是從這座洗禮盆開始的。二樓聖詠團席的彩繪玫瑰窗透進傍晚的光，藍和紅落在地上。
沿著兩側走，一間間小禮拜堂各有各的故事。入口旁的鍍金框裡，是一幅《耶穌受洗》，施洗者若翰抬手為耶穌灑水，天上有光落下。靠近門的牆邊，木雕的聖母抱著耶穌遺體（Pietà），旁邊貼著堂區的公告。另一間的彩繪窗上是紅色的基督字母圖徽（Chi-Rho）。巴洛克式祭壇層層疊疊，金色捲葉包著中央的聖母像，兩側立著幾位木雕聖人。角落那間，彩窗裡有一隻白鴿，象徵聖神，下面立著披黑紅斗篷、戴皇冠的痛苦聖母，前面擺著白花。另一處祭壇上，施洗者若翰手持十字杖，身旁有一隻小羊，聖若瑟抱著聖嬰站在一旁，白色的菊花襯著金光。
找一張木椅坐下。聽自己的腳步和呼吸在老石頭裡回響。急陡坡留下的狼狽還在腿上，可這份靜把白天接住了。這次下午來探路，才知道這座聖堂可以蓋朝聖章，心裡便記下了。
彌撒前，先到超市買了晚餐：麵包、水果和優格。一半當晚餐，一半留給明早當早餐。簡簡單單，對走了一整天的人來說，已經足夠。
七點半前後，木椅上已坐了不少人：老人家、一家大小，也有幾位年輕的旅人。台上一位老者領著大家唸玫瑰經，眾人跟著一句一句唸西班牙文，我則用中文在心裡自己唸著。主祭壇前的金色雕飾在燈下發亮，白花擺在兩側。晚上八點，彌撒開始，拱頂下的聲音慢慢響起來，禮儀的節奏我並不陌生。坐在人群裡，我不再只是路過的朝聖者，而是和這座小鎮的人一起，把這一天交給天主。
彌撒結束，我特地帶著朝聖護照，到聖器室把聖堂的朝聖章蓋了上去，是今天最好的紀念。推門出來，天色已經暗了。夜裡的聖堂立面打著燈，玫瑰窗透出藍紅的光，門口有人慢慢走下石階。
（彌撒時間：週一至週六晚上 20:00；週日與節日中午 12:00，七、八月的週日改在晚上 20:00。）
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