2026Camino葡萄牙之路

2026.10.19　圖伊（Tui）至波里諾（O Porriño）　晴 今天是這趟路的第一天。時差加上興奮，早上不到六點就醒了。訂的旅館是一間有天窗的單人房，西班牙的天要到八點半才亮，五點多的窗外仍是一片黑。我拉開天窗的簾子，抬頭竟然還看得到星星。看了一會，便起身，輕手輕腳地吃早餐、梳洗。早餐只有法棍和優格，心裡想著路上再找咖啡店。沒想到，就像昨天遇到的徒步者說的，這一段補給非常少。今天，我把這句話走成了親身的經驗。 背起全部行李出門。原本想著，這次要全程自己背，不託運背包，好讓自己像個真正的徒步者。後來在祈禱裡才明白，其實不必做這樣的堅持。 七點半出發，天色還黑著，氣溫八度。前兩次來的時候是十一度，今天的冷是清清楚楚的。路上的人很少，偶爾會看到迎面走來的徒步者，往反方向去。這一段路是第一次走，城鎮裡的黃色箭頭不太好找，幸好手機上的路線還算可靠，一路跟著它走。 走到圖伊郊區的雷博爾丹斯（Rebordáns），路邊立著聖巴爾多祿茂堂（Igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns）。鐘忽然敲起來，我才看了一下手錶，已經八點了。教堂是羅曼式的，正面頂上是一座單孔鐘樓，據說裡面還留著十一世紀的柱頭。太早了，門還沒開。若是開著，真想先進去坐一會，為這一天祈禱。   就在教堂前，遇見一位年輕人。他只背著一個小包，我還以為他是當地人，要出門上班上學。他的確住在這裡，只是今天，他打算從自家附近開始走。我以前聽說，歐洲有人的朝聖路是從家門口走起的，沒想到這趟路上遇到的第一位徒步者，正是這樣的人。他不太會說英文，我們仍簡單說了幾句。他還沒吃早餐，想找地方吃。他把手機轉過來給我看，標的點在波里諾，還要走兩個多小時。 那一刻我有兩個驚訝。第一，波里諾是我今天的終點，對他來說卻只是歇腳的地方。年輕人的腳力果然不一樣，他今天大概會走二十四、甚至三十一公里。第二，看來這一段真的幾乎沒有補給，要到波里諾才有東西吃。這一點，走到後來我確認了。中途的餐，得自己背上路。我在路上越走越餓，才真的體會到這句話。 出了城，路燈就沒了。我把手機的燈打開，才看得見腳下的路，然後一頭走進黑漆漆的森林。照片看起來天已經亮了，實際上還很暗，沒有燈寸步難行。四周沒有人，只剩腳步聲和樹葉的窸窣。信了天主教有信仰以後，我對黑暗已經不那麼害怕了。若是從前，這樣的黑夜、這樣...

2026.10.20 星期二 陰轉晴 波里紐（O Porriño）到雷東德拉（Redondela）。今天的路先是爬，後是一段幾乎不能正面走下去的陡坡。雙腿算是遇到這趟旅程裡第一次大魔王路程。 八點剛過出城，霧還貼在田埂上。路邊有人擺了蓋蠟章的小攤，朝聖護照攤開，不少人停下來蓋一枚再走，感覺今年愈來愈多這種蠟章。 天氣預報說整天是陰的，山頭卻裂開一道紅光，直直射上天空。日出好看，手機拍不下來，也就由它去。能用眼睛收下，已經夠了。 往前是加利西亞的石砌穀倉，葡萄棚架拉出牆外，葉子開始轉色。經過一戶民宅的庭園時，一株黃金線柏把目光留住。絲線一樣的枝條垂下來，照到光的地方是暖金，背光的內側仍是沉靜的綠。秋日的加利西亞不太喧譁，這株樹也不喧譁。 路旁一座石雕，是當地女詩人瑪麗亞·馬格達萊納·多明格斯（María Magdalena Domínguez）。基座刻著朝聖者認得的大扇貝，詩牌上寫著：「從世界的一個盡頭，用細絲織一條白色的朝聖之路……」 緩坡上去，聖巴亞聖堂（Igrexa de Santa Baia de Mos）立在山頭。聖巴亞就是聖婦歐拉利亞，堂是厚重花崗岩砌的，雲層裡透一點光，看起來收著，不張揚。我在解說牌前把這座堂的來歷讀完。牌上說，它在 1883 年大修過一次，朝向是為了遷就旁邊的侯爵宮殿。裡面有十八世紀的巴洛克祭壇，1733 年一位沒有留下名字的人獻了四位手持樂器的音樂天使。牌子上的照片裡，他們還在祭壇前奏著聽不見的曲子。安葬在這裡的莫斯侯爵和貴族，名字刻進花崗岩裡。我只是路過的朝聖者，讀完一塊牌子，總算知道這條路上的莫斯（Mos）曾經怎樣光亮過。 肚子這時候倒也誠實。昨天餓太久，今天決定在坡開始之前先吃。莫斯舊宮殿（Pazo de Mos）前的戶外座位，一份西班牙烘蛋（tortilla），一杯熱的濃縮咖啡。馬鈴薯鬆軟，咖啡下去，腿才像又屬於自己。餐紙上印著 Gracias por su visita，字很小，倒挺精緻。 吃完走進宮殿旁的石板廣場。魚鱗雲鋪滿天空，陽光落在花崗岩舊牆上。綠地裡一尊石雕女子望著遠處，牆面上很大的「Mos」做成玫瑰的樣子，跟舊牆放在一起，倒也安穩。朝聖的人散在白色陽傘下，背包卸在腳邊，揉腿。這一段沒有人在趕。宮殿角落還留著些舊物，像這宅子沒有把從前完全搬空。 出鎮，路名換成聖雅各伯小街（Rúa de Santiaguiño）。...